Beet im Herbst mulchen: Warum nackte Erde im Oktober deinem Boden schadet

1. Das Phänomen des „besenreinen“ Herbstgartens

Packst du im Spätherbst auch fleißig Laubsäcke voll, raffst jedes einzelne Blatt zusammen und karrst das wertvolle Material zum nächsten Wertstoffhof? Wenn ja, bist du keineswegs allein – und doch begehst du einen der schwerwiegendsten Fehler in der Gartenpraxis. Der weit verbreitete Wunsch nach einem völlig „besenreinen“ Kleingarten führt dazu, dass unzählige Beete im Oktober kahl, nackt und schutzlos in den kalten Winter geschickt werden. Aus bodenbiologischer Sicht ist dieser Reinlichkeitsfimmel nicht nur eine verpasste Chance, sondern eine regelrechte Verschwendung von natürlichen Pflanzennährstoffen und barem Geld.

Die Natur kennt keine unbedeckten Böden. Wo der Mensch nicht eingreift, sorgt der herbstliche Laubfall für eine schützende Schicht, die das Bodenleben untergetaucht über den Winter bringt. Wer dagegen im Oktober reine Tischmüll-Aktionen durchführt und den Boden ungeschützt lässt, setzt die komplexe Bodenarchitektur extremen physikalischen, chemischen und biologischen Belastungen aus.

Doch Vorsicht: Das gegenteilige Extrem – Blätter unbedacht und zentimeterdick nass auf das Beet zu kippen – birgt ebenfalls erhebliche Risiken wie Fäulnis, Sauerstoffmangel und die Ausbreitung pilzlicher Krankheiten. Richtig aufbereitet und maßvoll angewendet ist Herbstlaub dagegen pures Gold für deinen Garten. Das gezielte Abdecken der Beete im Oktober schützt das empfindliche Ökosystem unter unseren Füßen vor Frost, verhindert die Auswaschung teurer Nährstoffe durch Starkregen und baut nachhaltig hochkarätigen Dauerhumus auf.

Herzlich willkommen bei Gartengestalten (www.garten-gestalten.net)! In diesem umfassenden Ratgeber erklären wir dir aus bodenkundlicher Sicht, welche biochemischen Zersetzungsprozesse unter der Erde ablaufen, wie du deine Nährstoffe im Beet hältst und mit welchen drei einfachen Schutzschilden du deinen Boden perfekt auf die kommende Saison vorbereitest.

2. Warum die Natur keinen unbedeckten Boden kennt: Bodenphysik & Verschlämmung

Um zu verstehen, warum ein nacktes Beet im Winter leidet, müssen wir einen Blick auf die Bodenphysik werfen. In natürlichen Ökosystemen, wie beispielsweise auf dem Waldboden, federt eine dichte organisches Laub- und Streuschicht jeden Niederschlag ab. Fällt diese Schutzschicht auf dem Gartenbeet weg, tritt der sogenannte Kinetische-Energie-Effekt ungebremst auf.

Wenn im Spätherbst und Winter schwere, ergiebige Regentropfen aus großer Höhe auf die unbedeckte Erde treffen, schlagen sie mit beachtlicher kinetischer Energie auf die bloße Bodenoberfläche ein. Dieser mechanische Aufprall zerstört die feinen Bodenaggregate – also jene winzigen Krümelstrukturen aus Ton-Humus-Komplexen, die ein gesunder Boden über Monate hinweg aufgebaut hat. Die Einzelpartikel werden aus ihrem Verbund herausgelöst und schwemmen in die Porenräume des Bodens ein.

Dieser Vorgang wird in der Bodenkunde als Verschlämmung bezeichnet. Das Resultat ist verheerend:

• Porenverstopfung: Die feinen Mittel- und Grobporen, die für den Luft- und Wasserhaushalt essenziell sind, setzen sich mit feinsten Ton- und Schluffteilchen zu.
• Krustenbildung: Trocknet die Oberfläche nach einem Regenfall kurz ab, bildet sich eine hocheffektive, sperrende Kruste an der Oberfläche.
• Verhinderung des Gasaustauschs: Durch diese dichte Schicht kommt der lebensnotwendige Gasaustausch zwischen Boden und Atmosphäre (O_2-Zufuhr und CO_2-Abgabe) weitgehend zum Erliegen. Das Edaphon – die Gesamtheit aller Bodenorganismen – droht zu ersticken.
• Reduzierte Infiltrationskapazität: Folgende Niederschläge können nicht mehr tief einsickern, sondern stauen sich oberflächlich oder laufen ab, was zu Erosion und weiteren Struktur-Schäden führt.

Die organische Abdeckung auf Beeten funktioniert somit primär wie ein mechanischer Stcontentdämpfer. Sie absorbiert die kinetische Energie der Regentropfen, hält die Porenstruktur offen und bewahrt das Hohlraumsystem, das Wurzeln und Bodenorganismen im Frühjahr für ein zügiges Wachstum benötigen.

3. Das Edaphon im Frost: Was unter der Erde passiert, wenn der Schutz fehlt

Unter der Erdoberfläche existiert ein hochkomplexes biologisches Netzwerk: das Edaphon. Dazu zählen Bakterien, Aktinomyzeten, Mykorrhizapilze, Fadenwürmer, Enchyträen und allen voran die Regenwürmer. Diese Lebewesen sind die eigentlichen Baumeister der Bodenfruchtbarkeit. Sie arbeiten ununterbrochen daran, organische Substanzen umzusetzen und mineralische Nährstoffe pflanzenverfügbar zu machen.

Fehlt im Oktober und November die schützende organische Abdeckung, dringt der Väterchen Frost ungehindert und tief in die ungeschützten Bodenschichten ein. Die Bodentemperatur fällt rasch ab, was zu einer abrupten Stilllegung der mikrobiellen Aktivität führt:

• Tiefes Durchfrieren: Nackter Boden friert viel tiefer und schneller durch als mulchedgedecktes Areal. Das frierende Porenwasser bildet Eiskristalle, die bei ungepufferter Frosteinwirkung das Zellgewebe empfindlicher Mikroorganismen schädigen können.
• Thermische Isolation durch Mulch: Eine organische Decke aus zerkleinertem Laub oder Kompost wirkt wie eine Isolationsschicht. Sie hält die Bodenwärme deutlich länger im Erdreich und mildert Temperaturschwankungen ab.
• Verlängerte Regenwurm-Aktivität: Dank dieser thermischen Pufferung bleiben tiefer grabende Regenwürmer sowie die an der Oberfläche aktiven Arten bis weit in den späten Dezember hinein aktiv. Sie fressen organische Substanzen, ziehen Laubstücke in ihre Röhren und scheiden wertvollen Wurmhumus aus.

Für die Zersetzungsmethoden im Boden unterscheidet man zwei grundlegende biochemische Pfade:

1. Aerobe Rotte (unter Sauerstoffeinfluss): Herrscht durch eine krümelige Struktur und eine gut belüftete Mulchschicht ausreichend Sauerstoff vor, bauen aerobe Bakterien und Pilze das Material zügig ab. Sie nutzen den im Laub enthaltenen Kohlenstoff als Energieträger, während sie Ton-Humus-Komplexe und Dauerhumus aufbauen.
2. Anaerobe Fäulnis (unter Sauerstoffmangel): Pappt nasses, unzerkleinertes Laub in dichten Platten zusammen, verstopft es die Poren vollkommen. Den aeroben Mikroorganismen geht der Sauerstoff aus, sie sterben ab, und anaerobe Fäulnisbakterien übernehmen die Regie. Dabei entstehen toxische Abbauprodukte (wie Methan oder Schwefelwasserstoff), schmieriger Moder und ein milieubedingter Nährstoffverlust, der Pflanzenwurzeln schädigt.

4. Der unsichtbare Nährstoff-Verlust: Nitratauswaschung im Winter

Bevor Laubgehölze im Herbst ihre Blätter abwerfen, betreiben sie ein hochgradig effizientes Recycling: Sie ziehen leicht bewegliche Pflanzennährstoffe – vor allem den wertvollen Stickstoff (N) – aus den Blättern zurück in Stamm, Äste und Wurzeln. Was schließlich mit den Herbstblättern auf den Boden fällt, ist jedoch keineswegs wertloser Abfall, sondern reich an strukturgebenden Kohlenhydraten (Zellulose und Lignin) sowie unentbehrlichen Mineralstoffen:

• Kalium (K^+): Wichtig für den Wasserhaushalt und die Frosthärte der Folgekulturen.
• Calcium (Ca^{2+}): Unverzichtbar für die Stabilisierung der Zellwände und der Ton-Humus-Komplexe.
• Magnesium (Mg^{2+}) und Spurenelemente: Essenziell für die Chlorophyllbildung im kommenden Frühjahr.

Bleibt das Gemüsebeet über den Winter unbepflanzt und nackt, passiert eine unsichtbare chemische Katastrophe: Die noch im Boden vorhandenen, leicht löslichen Nährstoffe – allen voran das negativ geladene Nitrat-Ion (NO_3^-) – können von den Ton-Humus-Teilchen der Erde kaum gebunden werden. Ergiebiger Winterregen und schmelzender Schnee sickern ungehindert durch die obersten Bodenschichten und waschen diese mobilen Nährstoffe in tiefere Erdschichten oder direkt ins Grundwasser aus. Im Frühjahr startest du somit auf einem verarmten, nährstoffausgelaugten Beet.

Eine fachgerecht aufgebrachte Mulchdecke wirkt hier wie ein biologischer Nährstofftresor und Ionenaustauscher:

• Sie fängt den Regen mechanisch ab und verringert die Sickerwassermenge.
• Das Edaphon bindet die verbliebenen Mineralstoffe im eigenen Zellkörper (mikrobielle Immobilisierung) und gibt sie erst im Frühjahr bei steigenden Temperaturen wieder langsam und bedarfsgerecht frei.
• Die organischen Substanzen dienen als Austauschmatrix, an der Kationen (K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}) angedockt werden, statt ausgewaschen zu werden.

5. Die 3 besten Schutzschilde für dein Beet

Um deinen Boden im Oktober wirksam zu schützen und Nährstoffverluste zu stoppen, ohne anaerobe Fäulnis zu riskieren, stehen dir drei biologisch erprobte Methoden zur Verfügung.

5.1. Schritt-für-Schritt: Die richtige Laub-Mulchdecke

Das Verwerten des eigenen Herbstlaubs ist die nachhaltigste Methode zur Humusbildung. Damit die Transformation von Falllaub zu krümeliger Erde gelingt, musst du die biochemischen Spiele der Natur verstehen:

• Das C:N-Verhältnis begreifen: Herbstlaub weist ein breites Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis von 40:1 bis 80:1 auf. Der hohe Kohlenstoffgehalt (Zellulose und Lignin) dient bodenbürtigen Pilzen und Bakterien als energetischer Treibstoff, um dauerhafte Humusstrukturen (Dauerhumus) aufzubauen. Da der Stickstoffgehalt im reinen Blattgewebe gering ist, schleunigt eine kleine Zugabe von Stickstoff den Abbau enorm.
• Gerbstoffe berücksichtigen:
  • Schnellrotter: Blätter von Obstgehölzen, Birke, Linde, Haselnuss, Esche und Erle besitzen eine zarte Zellstruktur und sehr wenige Gerbstoffe. Sie verrotten meist innerhalb von 2 bis 6 Monaten.
  • Langsamrotter: Blätter von Eiche, Walnuss, Buchen und Rosskastanie enthalten hohe Mengen an Tanninen und Polyphenolen. Diese sekundären Pflanzenstoffe hemmen mikrobielle Enzyme, versauern das Milieu und verlangsamen die Zersetzung auf 18 bis 24 Monate.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die optimale Anwendung:

1. Die Rasenmäher-Misch-Methode: Verteile das trockene Laub auf einer Rasenfläche und fahre mit dem Rasenmäher (inklusive Fangkorb) darüber. Dieser Schritt ist ein absoluter Gamechanger: Das Messer zerkleinert die Blätter auf ein Bruchteil ihrer Größe und vergrößert die Angriffsfläche für Mikroorganismen um das Hundertfache. Gleichzeitig mischt der Mäher das kohlenstoffreiche Laub perfekt mit winzigen Mangen an stickstoffreichem Rasenschnitt. Das C:N-Verhältnis wird augenblicklich optimiert.
2. Aufbringen der 5- bis 7-cm-Schicht: Verteile dieses zerkleinerte Gemisch in einer Stärke von maximal 5 bis 7 Zentimetern auf deinen abgeernteten Gemüsebeeten, unter Beerensträuchern und auf Hochbeeten. Eine dickere Schicht würde die Durchlüftung gefährden; eine dünnere Schicht schützt nicht ausreichend vor Frost.
3. Sichern gegen Herbststürme: Beschwere die Mulchschicht mit einigen dünnen Fichten- oder Reisigzweigen, damit der Wind das Material nicht verweht.
4. Separates Verfahren für Gerbstoff-Laub: Eichen- oder Walnusslaub gehört nicht direkt auf das normale Gemüsebeet. Schichte dieses Laub stattdessen auf einem separaten Haufen auf und mische es mit etwas reifem Kompost oder Hornmehl als Stickstoffstarter. Nach 18 bis 24 Monaten Zersetzung erhältst du eine hervorragende, leicht saure Laubholzerde – das ideale Substrat für Heidelbeeren, Rhododendren oder Moorbeetpflanzen.

5.2. Karton-Mulchen mit Pappe: Wie Regenwürmer Wellpappe in Humus verwandeln

Das Mulchen mit unbedruckter Pappe (Wellpappe) ist ein genialer Hack zur Rekultivierung stark verkrauteter Beete sowie zum Schutz des Baugrunds im Herbst. Pappe besteht wie Holz aus aufbereiteten Holzfasern – also reiner Zellulose (C).

So gehst du beim Karton-Mulchen vor:

1. Verwende ausschließlich braune, unbedruckte Wellpappe ohne Plastikklebstreifen, Werbeaufdrucke oder Klammern.
2. Lege die Pappe überlappend (ca. 10–15 cm Überlappung) flach auf das abgeerntete Beet.
3. Wässere die Pappe gründlich mit der Gießkanne, bis sie sich vollständig mit Feuchtigkeit vollgesaugt hat.
4. Decke die Pappe mit einer 5 cm dicken Schicht aus zerkleinertem Laub, Kompost oder Antransport-Erde ab, um sie vor Wind zu schützen.

Unter dieser feuchten, dunklen Abdeckung geschieht Erstaunliches: Der gemeine Tauwurm (Lumbricus terrestris) und andere Anneliden lieben das feucht-dunkle Kleinklima und den Cellulose-Gehalt der aufgeweichten Pappe. Sie fressen sich von unten durch die Kartonage, verbinden mineralische Erdateilchen mit den Zellstofffasern und scheiden tiefschwarzen, hochfruchtbaren Wurmhumus aus. Bis zum Frühjahr ist die Pappe meist komplett zersetzt, und das Beet präsentiert sich unkrautfrei und tief gelockert.

5.3. Schnelle Gründüngung: Winterroggen & Co. als Nährstofftresor

Möchtest du kein organisches Material aufschütten, bietet eine späte Einsaat von winterharten Gründüngungspflanzen einen aktiven, lebendigen Schutzschild. Pflanzen wie Winterroggen (Secale cereale), Wickroggen oder Inkarnatklee wachsen selbst bei kühlen Oktober-Temperaturen an und etablieren ein dichtes Wurzelnetz.

Biologische Wirkungsweise der Gründüngung:

• Synergie mit Mykorrhiza-Pilzen: Die lebenden Wurzeln der Gründüngung scheiden sogenannte Exsudate (Zucker- und Aminosäureverbindungen) aus. Diese versorgen bodenbürtige Mykorrhiza-Pilze und nützliche Bakterien selbst im Spätherbst mit Nahrung.
• Aktiver Nährstofftresor: Der Winterroggen nimmt freies Nitrat sowie Kalium sofort über das Wurzelsystem auf und baut es in seine pflanzliche Biomasse ein. Dadurch wird das Auswaschen ins Grundwasser zu 100 % unterbunden.
• Durchwurzelung & Porenschutz: Die tiefgehenden Feinwurzeln lockern den Boden biologisch auf und sichern die Porensysteme ab.
• Einarbeitung im Frühjahr: Im März oder April wird die winterharte Gründüngung abgeflacht, umgeknickt oder flach eingearbeitet. Die verrottende Biomasse gibt die konservierten Nährstoffe exakt zum Start der neuen Gemüsekulturen wieder frei.

6. Mythos Umgraben im Herbst: Warum Schichten erhalten besser ist als Wenden

In vielen traditionellen Schrebergärten gilt das tiefe Umgraben („Spatenstich-Tief“) des Beetes im Spätherbst immer noch als Inbegriff vorbildlicher Gartenarbeit. Aus modernster bodenbiologischer Sicht ist das Wenden des Bodens jedoch ein fataler Eingriff, der die mühsam aufgebaute Schichtung des Edaphons zerstört.

Der gesunde Boden ist vertikal streng zoniert:

• Oberflächennahe Schicht (0–10 cm): Hier leben überwiegend stramm aerobe Organismen, die viel Sauerstoff zur Verwertung organischen Materials benötigen.
• Tiefere Schichten (ab 15–20 cm): Hier dominieren mikroaerophile oder anaerobe Bakterien, die unter geringen Sauerstoffkonzentrationen arbeiten.

Wird das Beet im Herbst tief umgegraben und die Schichten auf den Kopf gestellt, passiert Folgendes: Die aeroben Bodenbakterien der Oberfläche werden in die sauerstoffarme Tiefe vergraben, wo sie massenhaft ersticken. Umgekehrt gelangen die anaeroben Spezialisten an die Luft und Sterilisationsbedingungen des Frosts und sterben ab. Die biologische Abbaurate bricht ein, und das mikrobielle Gleichgewicht kollabiert.

Das Prinzip der schonenden Lockerung mit der Grabegabel oder dem Sauzahn

Anstelle des Wendens solltest du den Boden im Herbst lediglich schonend lockern, ohne die Vertikalschichten zu vertauschen:

1. Steche mit einer Grabegabel oder einem Sauzahn im Abstand von ca. 10 bis 15 cm senkrecht in den Boden ein.
2. Hebe den Stiel leicht an und bewege das Werkzeug sanft hin und her, um die Erdschicht biologisch aufzubrechen und zu belüften.
3. Die Schichtung bleibt intakt, Luft kann einströmen, und die Würmer behalten ihr gewohntes Habitat.

Der Effekt der Frostsprengung (Frostbodengare): Besonders bei schweren Lehmböden befürchten viele Gärtner, dass der Boden ohne Umgraben nicht mürbe wird. Hier nutzt man die Frostsprengung (Frostbodengare) in Kombination mit einer Mulchschicht: Das im gelockerten Boden enthaltene Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und sprengt dichte Lehmbrocken physikalisch auseinander. Die darüber liegende Mulchschicht verhindert, dass nachfolgender Regen die aufgesprengten Krümel sofort wieder verschlämmt.

7. Übersichtstabelle: Die besten Mulchmaterialien im Vergleich

8. Fazit & Handlungsaufruf

Herbstlaub ist kein lästiger Abfall, den du feinsäuberlich in Müllsäcke verpacken und wegschaffen musst! Es ist die von der Natur perfekt konzipierte Schutzdecke und der wertvollste, kostenlose Humuslieferant für deinen Garten. Wer das Laub mit dem Rasenmäher zerkleinert, das C:N-Verhältnis durch etwas Rasenschnitt ausgleicht und die Mulchschicht auf verträgliche 5 bis 7 cm dosiert, schafft über die Wintermonate einen krümeligen, nährstoffreichen und lebendigen Boden für eine Rekordernte im nächsten Jahr.

Wie handhabst du das Herbstlaub in deinem Garten? Lässt du es auf den Beeten liegen, nutzt du bereits Kartonagen oder fährst du derzeit noch Teile zum Wertstoffhof? Schreib uns deine eigenen Erfahrungen, Fragen und Praxistipps unbedingt unten in die Kommentare auf www.garten-gestalten.net – wir freuen uns auf den fachlichen Austausch mit dir!

Ausführliche Übersichten dazu, wie schnell verschiedene Gehölzarten verrotten, sowie unsere erprobte Laub-Kompost-Tabelle findest du direkt auf www.garten-gestalten.net.

9. FAQ-Bereich (Häufig gestellte Fragen)

1. Besteht unter nassem Laub im Herbst Schimmelgefahr für meinen Boden?

Eine echte Schimmel- oder Fäulnisgefahr besteht nur dann, wenn unzerkleinertes, nasses Laub in zu dichten, plattenförmigen Schichten auf dem Beet liegen bleibt. In diesem Fall verkleben die Blätter luftdicht, unterbinden die Zufuhr von Sauerstoff und zwingen das System in die anaerobe Fäulnis. Wer das Laub jedoch vor dem Auftragen mit dem Rasenmäher zerkleinert und die Schichtdicke strikt auf 5 bis 7 cm begrenzt, stellt eine optimale Durchlüftung sicher. Unter diesen Bedingungen arbeiten ausschließlich nützliche aerobe Pilze und Bakterien, die den typischen, angenehm wohlriechenden Waldhumus-Geruch erzeugen.

2. Begünstigt eine dicke Mulchschicht nicht die Eiablage von Nacktschnecken im Winter?

Dies ist eine Sorge vieler Hobbygärtner, die bei richtiger Anwendung jedoch unbegründet ist. Nacktschnecken suchen zur Eiablage vor allem feuchte, ungestörte Hohlräume unter dicken, unzerkleinerten Blatterschichten oder Steinplatten. Zerkleinertes Laub, das dünn (5–7 cm) aufgetragen wird, trocknet an der Oberfläche rasch ab und bietet Nacktschnecken kaum attraktive Brutplätze. Viel wichtiger: Eine gut strukturierte Mulchschicht lockt die natürlichen Fressfeinde der Schnecken an! Laufkäfer (Carabidae), Erdkröten, Kurzflügler und Igel finden unter der organischen Decke optimale Überwinterungsbedingungen und dezimieren das Schneckengelege bereits im zeitigen Frühjahr, bevor die Schädlinge Schaden anrichten können.

3. Muss ich sehr schweren Lehmboden im Herbst nicht trotzdem umgraben?

Nein, das tiefe Umgraben schadet auch schweren Lehmböden nachhaltig, da es die feinen Gänge der Regenwürmer zerstört und aerobe Bakterien vergräbt. Um schweren Lehmboden zu lockern, nutzt man die Kombination aus schonender Lockerung mit dem Sauzahn und der chemisch-physikalischen Wirkung von Dauerhumus. Wenn Mikroorganismen das aufgetragene Laub (C:N-Verhältnis 40:1 bis 80:1) zersetzen, bilden sie wertvolle Ton-Humus-Komplexe. Diese verkleben die feinen Tonpartikel zu stabilen Krümeln. Im Winter sorgt zudem die Frostsprengung (Frostbodengare) dafür, dass gefrierendes Wasser im gelockerten Lehm die Schollen sanft aufspaltet, während die Mulchdecke ein erneutes Verschlämmen verhindert.

4. Kann ich Laub von Walnuss- und Eichenbäumen wirklich gar nicht im Gemüsebeet nutzen?

Direkt als Beetauflage im Gemüsebeet solltest du Eichen-, Buchen-, Rosskastanien- und Walnusslaub vermeiden. Diese Baumarten enthalten hohe Konzentrationen an Tanninen und Polyphenolen. Diese Säuren und Gerbstoffe hemmen mikrobielle Zersetzungsenzyme und senken den pH-Wert des Bodens ab, was die meisten Gemüsekulturen schwächt. Der beste Kniff: Sammle dieses Laub separat und setze es auf einer getrennten Miete an. Wenn du etwas Hornmehl oder reifen Kompost als Stickstoffquelle beimischst, bauen Spezialpilze die Tannine innerhalb von 18 bis 24 Monaten ab. Das Ergebnis ist eine erstklassige, leicht saure Laubholzerde, die sich ideal als Substrat für Heidelbeeren, Preiselbeeren oder Rhododendren eignet.

5. Sollte ich die Mulchdecke im Frühjahr komplett entfernen oder in den Boden einarbeiten?

Entfernen musst du die Schicht keinesfalls! Bis zum Frühjahr haben Regenwürmer und Mikroorganismen bereits den Großteil des zerkleinerten Laubs verzehrt und in Humus verwandelt. Die dünne Restschicht kannst du vor der Aussaat im März oder April einfach mit dem Kultivator oder einer Handharke flach in die obersten 2 bis 3 Zentimeter der Erde einarbeiten. Möchtest du sehr früh im Jahr Lichtkeimer aussäen oder Wärme liebende Kulturen pflanzen, schiebst du die Mulchschicht auf dem Beet einfach für ein paar Tage leicht zur Seite. So kann die Frühlingssonne den dunklen Boden direkt erwärmen. Nach dem Aufgehen der Saat ziehst du das Material als Schutz zwischen den Reihen wieder zusammen.

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