Stauden und Ziergräser im Herbst schneiden? Warum stehen lassen die bessere Gartenpraxis ist

1. Das große Missverständnis vom „besenreinen“ Herbstgarten

Sobald die Tage im Oktober und November spürbar kürzer werden, die Temperaturen sinken und die ersten kühlen Herbstnebel über die Beete ziehen, erwacht in vielen Gartenbesitzern ein tief verwurzelter Reflex. Aus alter Tradition und mit dem besten Vorsatz, das eigene Grundstück gründlich „winterfest“ zu machen, greifen unzählige Hobbygärtner beherzt zur Gartenschere, um alle Stauden im Herbst schneiden und die Flächen bis auf die nackte Erde abräumen zu können. In stundenlanger, oft kräftezehrender Arbeit werden prachtvolle Ziergräser stramm eingekürzt und abgeblühte Triebe abgetrennt – mit dem scheinbaren Ziel, dass sich der Garten aufgeräumt, übersichtlich und besenrein präsentiert.

Doch aus gärtnerischer, biologischer und gestalterischer Sicht ist dieser radikale Herbstputz einer der folgenschwersten Pflegefehler überhaupt. Was auf den ersten Blick wie vorbildlicher Ordnungssinn wirkt, schadet der Gesundheit deiner Pflanzen nachhaltig, raubt der heimischen Tierwelt in den härtesten Monaten des Jahres das Überleben und entzieht dem Garten seine schönste winterliche Faszination.

In diesem ausführlichen Ratgeber möchte ich dir als Landschaftsgärtner zeigen, warum Gelassenheit im Spätherbst die wohl effektivste und nachhaltigste Form der Pflanzenpflege ist. Du wirst erfahren, wie du mit dem sprichwörtlichen „faulen Gärtner-Trick“ – indem du die Gartenschere schlichtweg eingeräumt lässt – mit minimalem Aufwand das Beste für deinen Garten erreichst. Wir blicken gemeinsam auf die biologischen Schutzmechanismen stehengebliebener Pflanzenteile, entdecken den unätzbaren Wert stehender Stängel für Nützlinge und Vögel und schauen uns an, wie aus frostigen Halmen bezaubernde Winterskulpturen entstehen.

2. Die 3 unverzichtbaren Gründe: Warum die Gartenschere im Herbst Pause hat

Es gibt drei zentrale Säulen der naturnahen Gartenpraxis, die unmissverständlich festlegen, warum das Absterben der oberirdischen Pflanzenteile im Herbst kein Makel ist, sondern eine biologische Meisterleistung der Natur. Wenn du diese Zusammenhänge verstehst, wirst du den Herbstgarten mit völlig neuen Augen betrachten und die Schere mit gutem Gewissen beiseitelegen.

2.1 Grund 1: Natürlicher Frost- und Nässeschutz für die Pflanze

Die verblühten Triebe, welken Blätter und abgestorbenen Stängel, die im Herbst an den Pflanzen verbleiben, sind keineswegs nutzloser Abfall. Sie bilden vielmehr ein hocheffektives, von der Natur entwickeltes Schutzsystem für die im Boden verborgenen Überwinterungsorgane wie Rhizome, Wurzelstöcke und schlafende Knospen.

Zum einen dient das herabgefallene und an der Basis dicht gelagerte Blattwerk als natürliche Isolationsschicht gegen Kälte. Wenn im tiefen Winter sogenannte Kahlfröste auftreten – also Phasen extremer Minustemperaturen ohne eine schützende, isolierende Schneedecke –, verhindert dieses organische Polster, dass der Frost tief in die oberen Bodenschichten eindringt. Ohne diesen Schutz können die empfindlichen Wurzelstöcke und bodennahen Knospen erfrieren oder durch das ständige Gefrieren und Auftauen des Bodens geschädigt werden.

Zum anderen erfüllen stehengebliebene Stängel eine essenzielle Schutzfunktion vor gefährlicher Nässefäulnis. Viele mehrjährige Stauden besitzen hohle Triebachsen. Werden diese Stängel im Oktober oder November bodennah gekappt, entstehen hunderte nach oben offene Röhren. Dringt nun langanhaltender Herbstregen oder Schmelzwasser ungehindert in diese offenen Schnittstellen ein, sammelt sich die Feuchtigkeit direkt an der Basis des Wurzelstocks. Gefriert dieses angestauchte Wasser bei Frost, dehnt es sich aus und bringt das Zellgewebe der Triebansätze zum Platzen. In der Folge dringt Fäulnis tief in das Herz der Pflanze ein, woraufhin der gesamte Wurzelstock von innen heraus verfault. Belässt man die Stängel dagegen unversehrt im Beet, leiten sie das Niederschlagswasser an ihrer äußeren Schutzschicht sicher nach unten ab, während das Tubusinnere trocken bleibt.

Eine besonders ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit zeigen Horstgräser. Bei Arten wie dem Chinaschilf, dem Pampasgras oder dem Lampenputzergras befindet sich das empfindliche Pflanzenherz exakt mittig am Boden. Wenn sich in dieser zentralen Rosette während des Winters stehende Feuchtigkeit sammelt und nicht zügig abtrocknen kann, setzt unweigerlich ein schleichender Fäulnisprozess ein, der die Pflanze irreparabel schädigt oder komplett absterben lässt.

2.2 Grund 2: Überlebensraum für Nützlinge und Futterstation für Vögel

Wird ein Naturgarten im Spätherbst bodennah abgeräumt und bereinigt, verwandelt er sich für die heimische Tierwelt von einem Tag auf den anderen in eine lebensfeindliche, kahle Wüste. Was für das menschliche Auge aufgeräumt erscheint, bedeutet für unzählige Nützlinge und Vögel den Verlust ihrer Lebensgrundlage.

Stehengebliebene Staudenstängel und dichte Blattpolster sind die wichtigsten Winterquartiere für unsere heimische Insektenwelt. Höchst nützliche Helfer wie Wildbienen, Schlupfwespen, Florfliegen und Marienkäfer sind dringend auf ungestörte Rückzugsorte angewiesen, um Frost und Eis zu überstehen. Sie klettern in die markhaltigen oder hohlen Stängel verblühbarer Stauden oder suchen Schutz im dicht gewebten Laubpolster direkt am Beetboden. Wer im Herbst alle Pflanzenteile bodennah abschneidet und auf den Kompost oder in die Biotonne befördert, entsorgt ungewollt die gesamte Nützlingsgeneration der kommenden Saison. Die Quittung folgt im Frühjahr, wenn Blattläuse und andere Schädlinge mangels natürlicher Gegenspieler freie Bahn haben.

Zusätzlich verwandeln die stehengelassenen Frucht- und Samenstände der Korb- und Doldenblütler die winterlichen Beete in eine reich gedeckte, natürliche Futterstation. Ihre Samenköpfe sind extrem reich an wertvollen Ölen und Fetten, die für Standvögel und frühe Heimkehrer in den kargen Monaten überlebenswichtig sind. Vögel wie Stieglitze – auch bekannt als Distelfinken –, Grünfinken, verschiedene Meisenarten und Zeisige besuchen die stehengebliebenen Fruchtstände den gesamten Spätherbst und Winter über und ernähren sich von den energiereichen Samen. Wer seinen Garten im Herbst abräumt, nimmt diesen Tieren ihre natürliche Nahrung und macht sie vollständig von künstlicher Zufütterung abhängig.

2.3 Grund 3: Die Ästhetik des Winters – Struktur im Wohlfühlgarten

Über den ökologischen und biologischen Nutzen hinaus besitzt das Verbleiben von Stauden und Gräsern im Herbst einen unschätzbaren gestalterischen Wert. Ein komplett abgeräumter Garten wirkt in den Monaten zwischen November und März flach, kahl und melancholisch. Es fehlen die Höhepunkte, an denen das Auge hängen bleiben kann. Lässt du die Pflanzung hingegen unangetastet, offenbart der Wintergarten eine ganz eigene, faszinierende Faszination, die durch drei visuelle und auditive Erlebnisse besticht:

• Dunkle Silhouetten und architektonische Tiefe: Standfeste Fruchtstände ragen selbst bei bedecktem Himmel als ausdrucksstarke, dunkle Silhouetten aus dem Beet heraus. Sie verleihen dem Raum Höhe, Struktur und Tiefe, wodurch der Garten selbst an grauen Wintertagen dreidimensional und lebendig wirkt.
• Akustik und Dynamik durch Bewegung: Während Stauden eher starr im Beet stehen, bringen hohe Ziergräser eine wunderbare Dynamik in die winterliche Kulisse. Selbst leichte Winterbrisen bringen die feinen Halme und Blütenwedel in Bewegung. Das leise, beruhigende Rascheln der trockenen Halme erzeugt eine ganz besondere, friedvolle Atmosphäre im naturnahen Wohlfühlgarten.
• Verzauberte Eisskulpturen: Den Höhepunkt der winterlichen Gartenästhetik markiert das Zusammenspiel von Frost, Raureif und Schnee. Wenn feine Eiskristalle die Samenkapseln, Dolden und Gräserhalme überziehen, verwandeln sich verblühte Pflanzenteile in filigrane, funkelnde Kunstwerke. Dicke Schneehauben auf standfesten Dolden setzen zauberhafte Kontraste und machen den Garten zu einer romantischen Winterlandschaft.

3. Sorten-Kompass: Welche Pflanzen im Herbst unbedingt stehen bleiben müssen

Damit du in deinem eigenen Garten genau weißt, wo die Gartenschere im Spätherbst absolut tabu ist, hilft dir dieser praxisnahe Sorten-Kompass. Er zeigt dir geordnet nach Eigenschaften, welche Stauden und Ziergräser im Winter ihre vollen Stärken ausspielen.

3.1 Standfeste Stauden mit zierenden Fruchtständen & Vogelfutter

Die folgenden Staudenarten zeichnen sich durch ihre herausragende Gewebefestigkeit aus. Sie trotzen Wind, Regen sowie Schnee und stellen gleichzeitig die wichtigsten Nahrungsquellen für die Tierwelt dar:

• Purpur-Sonnenhut (Echinacea purpurea) & Gelber Sonnenhut (Rudbeckia): Beide Gattungen bilden extrem feste, stachelige und kegelförmige Samenköpfe aus. Sie halten stärksten Herbststürmen mühelos stand und dienen körnerfressenden Vögeln bis weit ins Frühjahr hinein als energiereiche Futterquelle.
• Hohe Fetthenne (Sedum telephium / Hylotelephium): Die breiten, flachen und sehr stabilen Schirmdolden der Fetthenne eignen sich hervorragend als natürliche Träger für dicke Schneehauben. Unter diesen Schirmen bildet sich ein geschützter Mikroraum, der die bereits im Spätherbst angelegten, bodennahen Neuaustriebe der Pflanze perfekt isoliert.
• Brandkraut (Phlomis russeliana): Diese Staude ist ein echter Strukturkünstler. Ihre kugeligen Samenstände stehen in einprägsamen Etagen übereinander am Stängel und behalten ihre markante, architektonische Form über den gesamten Winter hinweg bei.
• Wasserdost (Eupatorium) & Eisenkraut (Verbena bonariensis): Beide Arten bezaubern durch ihre hohen, filigranen Silhouetten. Sie wirken im Beet niemals wuchtig, sondern zeichnen feine Zeichnungen in den Winterhimmel, während sie den Vögeln unzählige kleine Samen anbieten.
• Edeldisteln (Eryngium) & Kugeldisteln (Echinops): Mit ihren geometrischen, oft stacheligen Blüten- und Samenköpfen sind sie die unangefochtenen Stars bei Raureif und Frost. Die Eiskristalle lagern sich an den feinen Strukturen an und erschaffen spektakuläre visuelle Effekte.

3.2 Ziergräser richtig überwintern: Binden statt Schneiden

Gräser sind das Rückgrat der winterlichen Gartengestaltung. Für alle hohen Vertreter wie Chinaschilf (Miscanthus), Pampasgras (Cortaderia selloana), Lampenputzergras (Pennisetum) und Rutenhirse (Panicum) lautet das oberste Gebot: Niemals im Herbst zur Schere greifen!

Ein Rückschnitt im Herbst würde das Basalzentrum der Gräser schutzlos der Winterfeuchte preisgeben und zum Faulen führen. Stattdessen nutzen erfahrenere Landschaftsgärtner die Methode des schützenden Zusammenbindens.

Praxis-Anleitung: Das „Reetdach-Prinzip“ Schritt für Schritt

Das Zusammenbinden der Gräser im Spätherbst ist eine einfache, aber hochwirksame Technik, die deine Gräser sicher durch den Winter bringt:

1. Der richtige Zeitpunkt: Wähle einen trockenen Tag im Spätherbst (Ende November), bevor die ersten schweren Schneefälle einsetzen.
2. Greifen und Bündeln: Umfasse die aufrechten Halme und Blätter des Grashorstes mit beiden Armen und führe sie oben zusammen.
3. Fixieren: Binde den Schopf im oberen Drittel mit einer weichen, witterungsbeständigen Natur- oder Kokoskordel fest zusammen. Achte darauf, dass die Kordel nicht in die Halme einschneidet, das Bündel aber stabil hält.
4. Die Schutzwirkung: Durch das Zusammenbinden bildet das eigene Laub des Grases ein natürliches Regendach – exakt wie bei einem traditionellen Reetdach. Trifft Niederschlag auf das Gras, gleitet das Wasser an den äußeren Halmen nach unten ab und tropft weit abseits des Wurzelbereichs auf den Boden. Das empfindliche Herz im Inneren des Horstes bleibt absolut trocken und vor Frost geschützt. Gleichzeitig verhindert die Bündelung, dass die langen Halme unter dem Gewicht von nassem Neuschnee auseinanderbrechen oder umknicken.

4. Die seltenen Ausnahmen: Wann der Herbstschnitt zwingend notwendig ist

Obwohl das Stehenlassen der Pflanzen im Naturgarten die goldene Regel darstellt, gibt es seltene, fachlich begründete Ausnahmesituationen. In diesen drei konkreten Fällen ist der Einsatz der Gartenschere im Spätherbst zwingend erforderlich, um Schaden vom Rest des Gartens abzuwenden.

4.1 Starker Befall durch Pilzkrankheiten

Wenn Stauden während der Sommermonate oder im Frühherbst von aggressiven Pilzkrankheiten befallen wurden, musst du handeln. Ein klassisches Beispiel ist der Echte Mehltau, der sich häufig auf bestimmten Phlox-Sorten, sommerblühenden Astern oder Rittersporn breitmacht.

Würde man dieses kranke Laub über den Winter im Beet belassen, bilden die Pilze Sporen aus, die auf dem abgestorbenen Gewebe mühelos überwintern. Im kommenden Frühjahr würden die aufkeimenden Sporen durch den Wind sofort auf die frischen, gesunden Neuaustriebe übertragen. Schneide extrem befallene Stauden im Spätherbst bodennah zurück.

Wichtiger Entsorgungshinweis: Dieses pilzbefallene Schnittgut gehört unter keinen Umständen auf den normalen Kaltkompost im Garten, da die Temperaturen dort nicht ausreichen, um die Pilzsporen abzutöten. Entsorge das Material ausnahmslos über die Biotonne oder führen es einer professionellen Heißkompostierung zu.

4.2 Unerwünschte Selbstaussaat

Einige Staudenarten besitzen einen extrem ausgeprägten Vermehrungsdrang. Wenn sie ihre Samen ungestört ausreifen lassen, werden diese durch den Wind im gesamten Garten verteilt und können schwächere Beetpartner schnell verdrängen. Dazu gehören beispielsweise invasive Goldruten-Arten oder manche wilden Feinstrahl-Astern.

Um eine unkontrollierte Überwucherung der Beete zu verhindern, solltest du die Blütenstände dieser spezifischen Arten direkt nach dem Verblühen im Frühherbst bodennah einkürzen – und zwar exakt vor dem Zeitpunkt, an dem die Samen ausreifen und ihre Flugfähigkeit entwickeln.

4.3 Matschig faulende Blätter

Stauden mit besonders fleischigem, wasserreichem Blattgewebe – wie viele Hosta-Arten (Funkien) – reagieren auf die ersten starken Nachtfröste mit dem vollständigen Zusammenbruch ihrer Gewebestruktur. Die Blätter verwandeln sich innerhalb weniger Tage in eine nass-schleimige, matschige Schicht, die flach auf dem Beetboden liegt.

Diese weiche, faulende Masse hat keinerlei Schutzfunktion mehr für die Pflanze. Im Gegenteil: Unter diesen feuchten Blatterppichen entsteht ein perfektes, dunkles Mikroklima, das Nacktschnecken im Spätherbst als idealen Rückzugsort zur Eiablage dient. Entferne diese schleimigen Blattreste von Hostas im Spätherbst vorsichtig mit der Hand oder einer Harke von der Beetoberfläche.

5. Der richtige Schnittzeitpunkt: Das zeitige Frühjahr

Wenn der Winter weicht und der Garten langsam zu neuem Leben erwacht, schlägt die Stunde der Gartenschere. Durch das Zuwarten bis zum Frühjahr schließt sich der natürliche Pflegekreislauf, und du kannst deine Pflanzen optimal auf die anstehende Wachstumsperiode vorbereiten.

5.1 Das ideale Zeitfenster

Der perfekte Zeitpunkt für den großen Rückschnitt der stehengebliebenen Stauden und das Aufbinden der Gräser liegt im zeitigen Frühjahr, genauer gesagt im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang März.

Achte bei der Terminplanung auf die Wettervorhersage: Wähle zwingend einen frostfreien und trockenen Tag. Der Schnitt muss unbedingt vollzogen werden, bevor die im Boden ruhenden Staudenknospen und die Spitzen der Frühlingszwiebeln (wie Schneeglöckchen, Krokusse oder Tulpen) stark durchtreiben. Wartest du zu lange, läufst du Gefahr, die frischen Grünaustriebe mit der Schere zu beschädigen.

5.2 Werkzeug und Schnitttechnik

Für ein pflanzenschonendes Arbeiten ist gutes Werkzeug essenziell. Verwende eine scharfe, saubere Bypass-Gartenschere für einzelne Staudenstängel oder eine scharfe Heckenschere für großflächige Staudenbeete und dicht gewachsene Gräserhorste. Stumpfe Klingen quetschen die Stängel, was das Gewebe unnötig schädigt und Eintrittspforten für Krankheitserreger schafft.

Setze die Schere bei Stauden und Gräsern in einer Schnitthöhe von etwa 5 bis 10 Zentimetern über dem Boden an. Dieser Sicherheitsabstand ist enorm wichtig: Er schützt die direkt am Boden sitzenden, frischen Austriebs-Augen und Knospen vor versehentlichen Schnittverletzungen.

5.3 Nachhaltige Verwertung des Schnittguts

Im Sinne des ökologischen Naturgartens ist das im Frühjahr anfallende, strohtrockene Schnittgut kein Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff. Anstatt das Material wegzumachen, kannst du es auf zwei Arten im Gartenkreislauf halten:

• Wertvoller Flächenmulch: Zerkleinere die trockenen Stängel und Gräserhalme mit einem Häcksler oder mit der Gartenschere in wenige Zentimeter lange Stücke. Verteilst du dieses Häckselgut als Mulchschicht auf den Beeten, schützt es den Boden im Frühjahr vor dem Austrocknen, unterdrückt Beikräuter und wird von Bodenorganismen langsam zu wertvollem Humus umgewandelt.
• Lebensraum für Totholzecken und Insektenhotels: Bündele die festeren, hohlen Stängel und nutze sie als neues Füllmaterial für Insektenhotels. Alternativ kannst du das trockene Material an einer schattigen Stelle im Garten locker zu einem kleinen Totholzhaufen aufschichten, der Eidechsen, Laufkäfern und Erdkröten als wertvoller Unterschlupf dient.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Schadet der Frost meinen Stauden nicht, wenn ich die vertrockneten Teile im Herbst nicht abschneide?

Nein, ganz im Gegenteil! Die abgestorbenen Stängel, Blätter und Samenstände sind der beste natürliche Frostschutz, den sich eine Staude wünschen kann. Das welke Pflanzenmaterial bildet eine isolierende Schicht direkt über dem Wurzelhals und den Überwinterungsknospen im Boden, wodurch tiefe Bodenfröste abgemildert werden. Würdest du die Stauden im Herbst bodennah kappen, legst du das Herz der Pflanze ungeschützt frei. Zudem können hohle Pflanzenstängel durch einen frischen Schnitt wie offene Röhren wirken: Läuft dort Regen- oder Schmelzwasser hinein und gefriert anschließend, platzt das Pflanzengewebe auf oder der Wurzelstock fault im feuchten Winterboden.

2. Warum darf ich Ziergräser wie Pampasgras oder Chinaschilf vor dem Winter auf keinen Fall schneiden?

Der größte Feind von Ziergräsern im Winter ist nicht die Kälte, sondern stehende Nässe im Pflanzenzentrum. Wenn du Gräser im Herbst abschneidest, dringt Regenwasser ungehindert von oben in die hohlen Halme und sammelt sich direkt im Wurzelherz der Pflanze, was fast immer zu Fäulnis führt. Die richtige Vorgehensweise ist daher: Lass das Schilf und die Gräserhalme komplett stehen und binde sie im Spätherbst mit einer weichen Kordel schopfartig zusammen. Dieser Schopf funktioniert wie ein natürliches Schutzdach, an dem der Regen außen abläuft. Erst im zeitigen Frühjahr (Februar bis März) greifst du zur Schere.

3. Was soll ich tun, wenn meine Stauden im Spätherbst starken Mehltau oder Pilzbefall haben?

Hier gilt eine wichtige Ausnahme von der Grundregel: Wenn Stauden wie Phlox, Rittersporn oder Herbstastern massiv von Echtem Mehltau oder anderen Pilzkrankheiten befallen sind, solltest du die betroffenen Triebe im Spätherbst tatsächlich bodennah zurückschneiden. Dadurch verhinderst du, dass die Pilzsporen auf dem abgestorbenen Laub überwintern und im nächsten Frühjahr sofort die jungen Austriebe neu infizieren. Ganz wichtig dabei: Entsorge dieses kranke Schnittgut nicht auf dem normalen Gartenkompost, sondern wirf es in die Biotonne oder den Restmüll, damit sich der Erreger nicht im ganzen Garten verteilt.

4. Wann genau im Frühjahr ist der ideale Zeitpunkt für den bodennahen Rückschnitt?

Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt liegt im Spätwinter bzw. zeitigen Frühjahr, meist zwischen Ende Februar und Anfang März. Wähle dafür einen trockenen, frostfreien Tag. Wichtig ist, dass du zur Tat schreitest, bevor die Stauden kräftig austreiben und bevor die ersten Frühlingszwiebeln hoch durch die alten Stängel wachsen. Sobald sich am Boden die ersten frischen, grünen Blattknospen (die sogenannten Vegetationsaugen) zeigen, schneidest du das alte Material vorsichtig etwa 5 bis 10 Zentimeter über dem Erdboden ab. So schonst du den Neuaustrieb und gibst den Pflanzen Licht und Luft für die neue Saison.

5. Wie kann ich die abgeschnittenen Stängel und Gräser im Frühjahr sinnvoll im Garten weiterverwenden?

Wirf das Schnittgut im Frühjahr auf keinen Fall einfach unbedacht weg! In vielen hohlen Stängeln überwintern noch Nützlinge oder Wildbienen-Larven, die erst bei höheren Frühlingstemperaturen schlüpfen. Du kannst die festen, hohlen Stängel bündeln und an einem sonnigen, regengeschützten Platz als natürliches Insektenhotel aufhängen oder sie locker in einer ruhigen Gartenecke als Totholzhaufen aufschichten. Weichere Stängel und Gräserhäcksel eignen sich zudem hervorragend als nährstoffreicher Mulch für deine Beete oder als strukturgebende Schicht auf dem Komposthaufen.

6. Fazit & Merksatz für den Gartenfreund

Der verzweifelte Versuch, den Garten im Spätherbst „besenrein“ zu fegen, entspringt einem menschlichen Ordnungssinn, der der Natur fremd ist. Indem du die Gartenschere im Oktober und November bewusst ruhen lässt, erreichst du eine klassische Win-Win-Situation: Du sparst dir mühsame, nasskalte Gartenarbeit im späten November und schenkst deinen Pflanzen gleichzeitig den bestmöglichen Schutz vor Frost und Nässe. Dein Garten dankt es dir mit zauberhaften Eisskulpturen an frostigen Tagen und wird zu einer lebensrettenden Oase für heimische Vögel und nützliche Insekten.

Wenn die Neugier oder der alte Aufräumtrieb im Herbst doch einmal überhandnehmen wollen, erinnere dich einfach an diesen einprägsamen Merksatz für die naturnahe Gartenpraxis:

„Im Herbst wird gebunden und beschützt – geschnitten wird erst, wenn der Frühling grüßt!“

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